那年,那些榆樹散文

　　幾根榆樹枝伸向房頂，輕輕柔柔的搭在了房檐，枝上的榆錢兒密密麻麻的擠成一束，綠綠的，嫩嫩的，散發(fā)著淡淡的清香，榆錢兒的頂端是一只鮮嫩翠綠的榆樹葉。一種久違了的欲望從內心升騰出來。春天來了，又到了榆錢兒飄香的季節(jié)。

　　我折了幾只榆樹枝，把榆錢兒榆樹葉一起擼下來，用清水洗凈，再把榆錢兒和榆樹葉分開。榆錢兒放到盆里，撒上棒子面兒，鹽，用清水活好，放到電餅鐺里，打開開關，不一會兒，電餅鐺里冒出一股一股的蒸汽，整個屋子一下子充滿了榆錢兒的清香。妻子聞到清香走過來，“你在做什么？”“我在做榆錢兒坨子啊”妻子一下子高興起來，“我最愛吃啦，小的時候我常吃，拌了蒜最好吃了，我去砸蒜”。不一會兒，坨子熟了，妻子的蒜也砸好了，蒜被砸得細細的，清水一沖竟然有小半碗，再點上幾滴芝麻油，蒜香，油香撲鼻而來。我和妻子一人盛了一大碗熱氣騰騰的榆錢兒坨子，然后澆上幾勺蒜液，榆錢兒的清香，大蒜的辛香，芝麻油的幽香隨著升騰的熱氣飄散開來，一股歲月的幽香也從內心升騰起來。

　　七十年代初的中國依然是貧困的。對于兒時的記憶除了歡樂之外，給我留下印象最深的事情都和吃有關，那時我的活動也大都與吃有關。每天早晨，母親和哥哥姐姐都要去上工，我們這些孩子也不能閑著，大人走后，我們也要拿上一個小瓢兒到溝坡上去挖野菜，一定要在大人回來之前趕回家，把野菜清洗了，等大人們回來一起吃。這是每天上學前必須做的事。對于我們這些淘氣的孩子來說，挖野菜并不是我們的最愛，況且野菜并不那么好吃。我們真正喜歡的是擼樹葉，想想那時吃的樹葉還真不少，柳樹牙兒，楊樹葉，桑樹葉，花椒葉，甚至臭烘烘的椿樹葉，但最喜歡的要數榆錢兒。

　　榆樹在那個年代幾乎就不再是樹，它似乎成了一種食物，一種特殊的食物。每到春季來臨，榆錢兒飄香的時候，我們這些孩子就變得忙碌起來。帶上一個長長的木棍，在木棍頂端綁上一個鐵鉤，在村子里到處找那些長滿榆錢兒的榆樹。那些矮的榆樹，我們就站在樹底下用綁了鐵鉤的木棍一叉叉的絞下來，春天的榆樹枝是很有韌性的，有時絞好幾圈也絞不下來，只好用力往下拉，拉得整棵樹都在搖晃，隨著榆錢兒的紛紛跌落，鐵鉤從樹杈上滑落，那些樹杈任性的彈回到空中。緊幾天的功夫，村子里的榆樹都變得傷痕累累，一段段光禿禿的椏枝無奈的刺向天空，只有那些最頂端的樹枝，依然榆錢兒滿枝，樹葉蔥綠。人們用這些鮮嫩的榆錢兒做成坨子，菜餅子，嘎噠兒湯。榆錢兒顯然成了那個年代我們餐桌上必不可少的一種時令食品。榆樹的價值當然不止這些，那些成熟的落下的榆錢兒也會被收集起來，去掉榆錢兒多余的皮，只保留榆籽，活在白薯面里，烙成餅，那又是一種滋味兒。甜絲絲白薯面餅吃到嘴里，時不時的會發(fā)出一聲榆籽被咬碎的脆響，感覺就像吃芝麻燒餅。【注：白薯面餅一定吃新鮮的，隔頓的像牛皮，隔天的像鐵板，可以讓你吃到腮幫子發(fā)酸】

　　榆樹站著的時候，用榆錢兒榆樹葉回報著人們，即使倒下了，也依然在奉獻著自己。榆樹長勢很慢，所以樹質堅韌硬度極大，即使只有碗口粗細，也能當做房檁使用。榆樹被伐倒的時候，人們用鐵鏟除去那些皸裂老皮，那層緊貼木質的嫩皮被一條一條的剝下來，樹干和那些粗一點的樹枝的皮也會被剝下來，連同那些樹根的皮一起曬干，打成面粉。這是一種難得的食物添加劑，用來添加到白薯面里烙餅，單純的白薯面是很難烙成餅的，加上榆皮面兒面的任性就增加了，白薯面餅趁熱吃還好，涼了就不好咬了，那得撕，干了要慢慢的一小塊一小塊的去嚼，最好是把干餅在清水蘸一下，再放一會，那樣才會好吃一點兒。鑒于白薯面餅的這些特點，人們很風趣的送了一個十分形象貼切的雅號—牛筋餅。雖然它并不招人待見，但它卻支撐著人們走過了那段艱難歲月。

　　那年，那些榆樹，就這樣被人們啃食，那真是吃到連皮都不剩。對于榆樹來說，那是殘忍的；對于那時的人們來說，也是一種無奈。現在的榆樹是幸福的，它幾乎不會再受鐵鉤的纏繞，也不會再滿身傷痕，不會被剝得赤條條的羞于見人。春天，一棵棵榆樹榆錢兒滿枝，榆葉蔥綠散布在村子的各個角落成為村莊的一道風景。

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